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【新闻】既然不负责指导你穿衣秀场到底有什么意义

发布时间:2021-01-08 10:01:54 阅读: 来源:地坪厂家

秀场和现实世界有着不同的法则,一场服装展示让我们看到了艺术、工艺以及愚昧。

巴黎——凯布朗利博物馆(Musée du Quai Branly)附近地铁出口,一个年轻的小伙子看起来有点紧张。

他穿着时髦——高腰阔腿裤以及一顶活泼的帽子。他手里拿着 Issey Miyake 时装秀的邀请函,上边印有一只野生小鹦鹉的图案。刚过早上 10:30,邀请函上写明了表演开始时间。站在人行道旁等绿灯的时候,他看起来十分不安。过了街口,他就跑了起来。

刚到博物馆门前,他就被一个拿着相机的男人拦了下来,后者是聚集在秀场周围众多街拍摄影师之一。已经迟到的小伙子毫不迟疑停住了脚步,站上了附近的长凳,开始摆拍。

针对当下正值欧洲各大城市上演一年两次的男装秀,问题来了:秀场里的衣服是给男人穿的还是给男模设计的?

一年两次,设计师、媒体记者、店铺买手等相关人士云集在伦敦、佛罗伦萨、米兰以及巴黎(现在还要加上纽约,纽约男士时装周会在 7 月 13 日开幕),共襄盛举顺便兜售下一季的设计新品。每天的服装展示可以多达 20 场,一连持续 17 天。

明星们也会偶尔亮相,不仅是自家代言的品牌,也会出席其他的秀场活动。或许你会在 Burberry 伦敦秀场听到美国影星 Samuel L. Jackson 大赞“棒极了!”,在佛罗伦萨遇到 Katy Perry,或是看到出席 Raf Simons 活动的 NBA 球星斯塔德迈尔(Amar’e Stoudemire)用手机拍摄的巴黎郊区的照片。

高调出席活动的明星嘉宾乘坐专车穿梭于城市的各个角落,秀场地之间迂回曲折的路线对于组织者来说,可不是什么需要他们纳入考虑的时髦事儿。除了佛罗伦萨,在那里,Pitti Uomo 男装展的节奏要慢一些。这样一来,精心打扮的模特儿们才有时间漫步阳光下,等着被街拍。

Pitti Uomo 男装展外的时髦人士

一场服装展示让我们看到了艺术、工艺以及愚昧。对于我们这种定期往来看展的人而言,时装周就是买卖——大买卖,根据一些广为引用的数据,如今男装销售业绩不断攀升。不过对于圈外看客而言,要是一个人突然来参加一回,可能会觉得非常奇怪。

时尚圈其实颇为封闭,有自己的玩法,自己穿衣打扮的讲究和自己交往的圈子。就算你在米兰或是巴黎住了许多年头,可能从来不知道某个废弃的火车站或是锈迹斑驳的青年会(Y.M. C.A.)旧址如今已被设计师改造成秀场。时尚圈不会敞开大门欢迎外人。

在佛罗伦萨,一个小姑娘在酒店门前瞥见时装周的模特儿们,她心存疑虑地对父母说,“有些人看起来很帅,有些人就显得怪怪的。”

T 台之上方颇为梦幻,本季亮相的设计包括印有梦露头像的西装,蕾丝装点的衬衫搭配运动短裤,还有撕扯而成的颇具新鲜感的破洞夹克和长裤。

T 台之下回归现实。在各大时尚品牌争先发声的同时,并无知名设计师坐镇的日本快销品牌优衣库成了真正的大众潮流。

再看看零售商们,无一不穿着随意。甚至是设计师本人也很少会按照自己设计的造型打扮自己。西班牙品牌 Loewe 设计师 Jonathan Anderson 表示,“我第一次穿了自己设计的东西。”他本人已经为该品牌工作了一年时间。

核心问题在于:时装周该展示服装还是教大家如何穿衣打扮?还是有其他新的议题?

不少设计师利用服装展推出日常系列(日常生活类)服饰,这些服装大众都可以选择。其中的佼佼者是伦敦的设计师 Margaret Howell 以及来自巴黎的 Pierre Mahéo。

Margaret Howel 伦敦时装周系列展示

男装品牌 Officine Generale 的设计师 Mahéo 表示,“我在尝试设计出更实际的服装,并不梦幻。设计的目的在于制作出我也想穿的衣服。”他所推出的设计包括一系列低调的瘦身款西服,带有褶皱设计的裤子以及方便的外套。

有人说时尚实际上是在传达某种讯息,某种涵义,某个倡议——说到底就是艺术。设计师 Dries Van Noten 推出了梦露印花西服,展示结束后他袒露了自己的不安以及释然。在建筑师 JeanNouvel 设计的阿拉伯世界博物馆(Institut du Monde Arabe)内,Van Noten 先生接受该馆馆长、法国前文化部长 Jack Lang 颁发的艺术及文学勋章,并在晚宴上发表感言。

Dries Van Noten 推出的梦露印花西服

Gucci 设计师 Alessandro Michele 谈到自己推出的极端不同的设计系列时说,“这是一种视角,不要就衣论衣。” Michele 的设计包括蕾丝短裤、男女混搭的服装以及一系列颇为大众的意大利奢侈制造。

无论是出现在秀场的设计还是样品间里的展品,卖出去才是真谛,只是 T 台上的故事无需被精准解读。

人靠衣装,模特儿靠的则是造型。时尚评论人 Jo-Ann Furniss 曾经就设计师 Anderson 的作品写道,“事实上,男人们知道要穿裤子,没必要非得通过一场秀来提醒他们。”这是针对 Anderson 先生的一出挑衅意味十足,并且不时地暗讽其无下装设计概念的一席话。

米兰时装周两款 Gucci 男装

服装展示并不是传播该穿什么或者不该穿什么。不要把秀场展示的风格当成真谛,尤其很多时候造型的意味大过了设计本身。

那些把秀场设计当成宝典的人就是门外等着街拍的家伙。这也是为什么街拍越来越像做戏的原因。狂野的小鹦哥们被镜头团团围住,而真正有风格的男人往往无人问津。

秀场和现实世界有着不同的法则,对于旁观者而言或许会疑惑。对于那些只想探明下一次采购风向的人而言,时尚系统功效不佳。

纷繁的时尚元素,嘈杂的意见声音,太多的秀场展示只会令人难以消化。结果是很难从中发掘出任何有力的潮流方向。

要说也有一条通用的法则:对于青春的狂热。除此之外,其他的潮流不过昙花一现或是大同小异的泡沫而已——什么男士蕾丝啦,热带花纹啦,彼此之间不相融合,一点也不和谐。

巴黎 LV 男装秀场

好的一面是 T 台成了一场自助餐,应有尽有,任你探险。

一件 Raf Simons 的金属口袋的外套搭配松垮的 Prada 短裤,或是 LV 出品的靛蓝色神户牛皮夹克(没错,汉堡里夹的也是神户牛肉)搭配 Van Noten 的梦露 T 恤。

Michele 说:“我不喜欢整体搭配的概念,只会让我觉得压抑。我妈妈成长在 80 年代,她很喜欢整体设计。我所要诠释的是另一种美——你自己可以改变,搭配任何不同的单品。”

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